Telhado Ripado

Inclinação correta

O caimento do telhado depende do tipo de telha escolhida,

mas a altura da empena depende também da altura da

caixa d’água que ficará debaixo do telhado.

Não esqueça de deixar espaço para abrir a tampa da caixa 

d'água.Instale a caixa sobre uma base em madeira com

caibros ou vigas, com uma distância mínima de 1,50m 

entre o fundo da caixa d'água(base em madeira)e o

chuveiro, para que a água desça com pressão

suficiente.

Observar que as telhas devem ser colocadas de modo

a terem um caimento ( queda d’água) de no mínimo

20% e no máximo 50% em relação à laje ou respaldo

das paredes de acordo ao seu comprimento 

acrescentando o beiral, dependendo do tipo da telha

utilizada Telhas Duplas (conjugadas capa e canal) 

ou Telha simples ( capa e canal separadas) 

CALCULO 

Para se calcular a quantidade correta de telhas de

um telhado multiplica-se o rendimento (ocupação) de

telhas fornecida pelo fabricante X metragem do telhado. 

Faz-se necessário levar em conta a inclinação, as

sobreposições e o comprimento dos beirais.

EXEMPLO 

Telha a ser usada é a Romana, informação fornecida

pelo fabricante é de 16 peças por 1 m²

Metragem do Telhado = 130 m² (Já com inclinação 

e beirais) 16 peças m² X 130 m² = 2.080 telhas

Cumeeiras são usadas 3 peças por ml.

MADEIRAMENTO DE UM TELHADO

É fundamental que a estrutura do telhado esteja em

perfeito esquadro para que não haja empeno no

madeiramento (madeira) e não prejudicar o efeito

estético e a segurança do mesmo.

Usar madeiras de qualidade, de boa resistência e 

durabilidade (Peroba Rosa).

Quando usar madeiramentos aparelhados, 

recomenda-se comprar sempre bitola maior do que

a especificada, como viga especificada

 6x12 comprar 6x16, ripa 1,5x5 comprar 2,5x5 e 

assim por diante, pela perca de grossura no 

aparelhamento.

Usar vigamento com no mínimo 6 x 12 na cumeeira,

terças e tesouras (quando houver).

Terças intermediárias com distanciamento de no 

Máximo 1,50 Mts.

Os caibros devem Ter medidas mínima de 5 x 6 

e distanciamento de 50 cm no máximo eixo a eixo.

A colocação das ripas inicia-se de cima para baixo,

ou seja, dacumeeira para o beiral e distanciamento 

(galga) de acordo com a telha a ser usada. Não

aconselhamos que inicie a colocação das ripas sem ter

o lote das telhas a serem usadas disponível na obra.

As ripas devem ter medida padrão de 1,5 x 5cm ou

ripão de 2,5x5cm, conforme a telha a ser utilizada.

O verdadeiro calculo das necessidades de resistência

e suporte de um telhado, deve ser feito por um

profissional habilitado, as medidas informadas são 

somente para orientar, pois cada vão e cada tipo de

cobertura tem suas proprias especificações. 

MADEIRA INADEQUADA PARA TELHADO

Não devem ser empregadas na estrutura peças de 

madeira que sofreram esmagamentos ou outros danos

que possam comprometer a segurança da estrutura.

Madeira com alto teor de umidade (madeira verde).

Com defeitos como nós soltos, nós que abrangem 

grande parte da seção transversal da peça, fendas 

exageradas, arqueamento acentuado(forma de

arco de um trecho inteiro).

Madeiras com sinais de deterioração, por ataque 

de fungos ou insetos. 

Como instalar forro de PVC

Se o forro for instalado junto ao teto, apenas os perfis transversais às lâminas

 de forro serão necessários.

Sendo rebaixado do teto, utilize um espaçamento.

Em seguida, instale as cantoneiras em todas as paredes do ambiente que 

será forrado (roda-forro), cortando os cantos em 45 graus – meia esquadria.

Quando as lâminas forem menores do que o comprimento que será forrado, 

utilize a emenda para possibilitar a instalação.

Antes de iniciar a colocação das lâminas de forro, defina a posição das luminárias

 e equipamentos que serão colocados junto a ele.

Recorte a primeira lâmina com comprimento de 1 cm menor que o vão onde o 

forro será instalado .

Inicie a colocação das lâminas de forro observando os seguintes pontos:

A face com a identificação do forro deve estar voltada para a cobertura;

A lateral “macho” A do encaixe da primeira lâmina deve ser introduzido na 

cantoneira B (roda forro), permitindo que a borda de fixação fique disponível

para ser fixada.

Para tramas de sustentação de madeira, utilize pregos de 12 x 12; para 

estrutura em metalon, utilize rebites, grampos ou arame.

Para colocar a última lâmina, corte-a com 2cm menor do que o comprimento 

onde o forro será instalado

A largura da última lâmina deverá ter a medida do fundo da cantoneira até o

 fundo do engate fêmea da lâmina anterior menos 1cm

Com o lado cortado voltado para a cantoneira, encaixe as duas extremidades da 

lâmina nas cantoneiras laterais, mesmo que ela fique sobreposta à lâmina anterior.

Encaixe o forro até o final da cantoneira. Com o auxílio de uma chave de fenda 

ou espatula, fixe o engate macho no engate fêmea da lâmina anterior.

Blocos de vidro

O uso de paredes, internas e externas, com blocos de vidro é muito freqüente
em nossa arquitetura. Pelo fato de o bloco de vidro ter dilatação e absorção
 muito baixas, é necessária a utilização de uma argamassa especial.
Os blocos de vidro são peças que não apresentam absorção de água, exigindo,
uma argamassa especial, com elevada aderência.

O assentamento dos blocos requer a utilização específica de ferramentas e
 acessórios, assim como das argamassas para seu assentamento
e rejuntamento.

Material necessário:

Bloco de vidro

Esponja para a limpeza do bloco,

Prumo,

Martelo de borracha,

Colher de pedreiro,

Argamassa própria ,

Espaçador normal,

Espaçador tipo T,

Espaçador tipo L,

A utilização de material inadequado provoca fissuras nas juntas
e desprendimentos tanto do material de rejuntamento quanto do
bloco de vidro, comprometendo a estética e a estanqueidade do
 elemento construído.

Para iniciar o assentamento é necessário verificar a planeza da base e o
 prumo das referências verticais onde serão assentados os blocos. Em
 alguns casos o fabricante dos blocos recomenda assentamento sobre
cantoneira metálica fixada no piso. Sempre consulte as recomendações
do fabricante dos blocos de vidro.

Certifique-se de que o vão a ser preenchido com os blocos tem as dimensões 
adequadas quanto ao seu formato, uma vez que eles não devem ser cortados. 
É recomendado que o projeto do assentamento encontre-se de acordo com as
demais indicações dos fabricantes dos blocos.

É aconselhável utilizar barras de aço no assentamento dos blocos para
travamento do painel a ser construído. Inserir na junta de assentamento
vertical e horizontal barras de 5mm de diâmetro, ou conforme critério
do responsável pela obra.

Como assentar uma Janela

A boa instalação das esquadrias é muito importante, o bom funcionamento
 das esquadrias depende de sua correta instalação, pois uma instalação
 deficiente pode comprometer todo o desempenho da esquadria e
 conseqüentemente de sua porta ou janela.

Para uma boa fixação da esquadria, é importante a existência de tacos de
madeira bem chumbados na alvenaria.

Ou se preferir, para a utilização de espuma expansiva deverá ser efetuado
o nivelamento interno no vão.

Os tacos devem ser colocados durante a execução da alvenaria;
Colocação de contra-marcos antes da execução do reboco, pisos e azulejos;
Colocação das esquadrias externas, após o reboco e a colocação dos
azulejos; Colocação das esquadrias internas, após a colocação do piso,
aplicação de massa corrida ou selador e pintura nas paredes
Não use pregos para fixar esquadrias e portas, use somente parafusos,
2 para cada taco.

Não é dificil, usando a espuma expansiva é mais fácil ainda, no caso de
duvida, chame um profissional habilitado.

O que é Impermeabilização

Podemos dizer que  impermeabilização consiste em

Aplicações técnicas de produtos com o objetivo de proteger o imóvel contra

ação de águas decorrentes de chuva, lavagem, banhos ou de outras origens.

Água que penetra nas superfícies e estruturas afeta o concreto,

suas ferragens, as alvenarias e os revestimentos. O ambiente fica úmido com      fungos e mofos. A vida útil de uma  edificação depende de uma boa impermeabilização. 

 

Quando Iniciar a Impermeabilização ?

A Impermeabilização deve ser iniciada no alicerce da sua edificação. Começamos
 pelos baldrames, lajes de pisos e muros de arrimo(paredes de contenção do sub-solo). Diversos são os métodos para impermeabilizar essas áreas, como a aplicação de aditivos, soluções e emussões asfálticas e mantas. Abaixo iremos comentar como cada sistema pode ser utilizado para impermeabilizar os alicerces.

Aditivos

Há muito tempo a Sika e Otto Baumgart lançaram produtos impermeabilizantes no mercado da construção civil. Sika 1 e Vedacit são aditivos que impermeabiliza concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar.

As argamassas deve ter um traço de 1:3 ( 1 parte de cimento para 3 partes de areia)

0s contrapisos  deve ter um traço de 1:4 (1 parte de cimento para 4 partes de areia)

Os concretos pode ter um traço de1:4:3 (1 parte de cimento para 4 partes de areia e 3 partes de brita)

Obs. Para cada 50 kgs de cimento deve usar  2 litros de Sika 1 ou de Vedacit

Recentemente a sika  lançou o impersika (antigo vedasika) que além de impermeabilizar ele também da liga na massa. É o 2 em 1 da Sika.

Soluções Asfálticas 

Neutrol é uma tinta betuminosa usada para impermeabilizar baldrames  lajes e 

muros de arrimo ( paredes de contenção) etc

Igol S  produto similar ao neutrol

Emulsões Asfálticas

Petrofrio 300 , Wadimex A - produtos impermeabilizantes a base dágua muito usados na proteção dos muros de arrimo

Mantas Asfálticas

Manta Alicerce – A Ciplak  lançou no mercado uma manta autoaderente com

objetivo de agilizar a execução dos serviços proporcionando uma ótima impermeabilização.

Aprenda a construir um muro

Fazer um muro é simples e qualquer pedreiro pode fazer, certo? Errado, um “simples” muro quando executado sem a observação de alguns cuidados pode trazer boas dores de cabeça.

Trazemos aqui, algumas dicas para serem observadas durante a construção de um muro, seguido-as você pode evitar problemas no futuro ou até mesmo durante a construção.

Material de vedação:

Antes de iniciar decida-se por qual material de vedação você vai utilizar: blocos de concreto, tijolo comum, tijolo furado ou placas de concreto pré-moldadas.

Se você pretende não rebocar o muro, opte pelos blocos de concreto e verifique-os junto ao fabricante quanto ao acabamento lateral (se é liso), permitindo assim um acabamento mais bonito.

Os de tijolo devem ser utilizado quando se deseja rebocar e pintar. Escolha peças de boa qualidade, com paredes espessas. É comum as pessoas adquirem tijolos de qualidade inferior, pensando “é só muro mesmo”, mas aí está o engano! O muro talvez seja, a parte da obra que mais se sujeita às ações de intempéries (chuva, sol, ventos).

Os de placa de concreto (pré-moldado), devem ser utilizado quando o objetivo é a economia, mas não permitem um bonito acabamento, apesar de existir no mercado opções de textura, como o tipo tijolinho, por exemplo.

Muros de arrimo:

Cuidado com eles! Não faça muros sem planejar o muro de arrimo. Primeiro, devido aos níveis da futura obra, se o muro ficar mais baixo que o aterro previsto em projeto, você vai ter que fazer novo arrimo interno depois, ou vai acabar aterrando a alvenaria de vedação (tijolos), o que é um risco para desmoronamentos.

Segundo, nunca confie naquele velho amigo, ou mestre-de-obras que diz já ter feito vários ao longo da vida e nunca caiu. O seu pode ser o primeiro...! Muros de arrimo são elementos sérios, e requerem o projeto de um profissional habilitado (engenheiro), pois cada altura de aterrro e tipo de esforço, requer uma técnica diferente.

Outra dica é esperar o muro de arrimo “acomodar” com o aterro, para depois fazer o muro de alvenaria sobre ele. Após a carga do aterro o muro de arrimo sofre uma pequena flexão, que pode não ser absorvida pelo muro.

Locação do muro:

Se sua edificação não esta encostada no muro, ele pode ficar na divisa exata com o vizinho, meio a meio. Mas se pretende utilizar parte da edificação como muro, esta parte deve estar inteiramente no seu lado, ou seja, sobre sua propriedade.

Estruturação do muro:

Se o terreno for plano, sem aterro, espace os pilares a cada 2 metros (para muros de até 2,20m). Quanto a fundação, nunca a subestime, contrate a ajuda de um profissional, em nenhuma hipótese baseie-se em opiniões pessoais de pedreiros, é uma assunto sério e pode comprometer a segurança do mesmo, como no caso de um local onde há excesso de esforços por vento. Ou você nunca viu um muro todo, caído no chão??

Faça uma viga baldrame em concreto armado, fuja de muros sobre alicerce de tijolinho ou canaletas, são mais baratos mais trincam e sedem com o tempo.

Faça uma viga de concreto armado, ou uma cinta de respaldo sobre o muro de pelo menos 10x15cm, com ferragem, este elemento vai travar o muro e evitar a ação do desgaste dos tijolos com o tempo.

Uma chapa de zinco ou rufo de concreto com pingadeira sobre o respaldo vai prolongar em muito a vida útil do muro e da pintura, evitando o aparecimento de mofos e manchas.

Altura do muro:

Todo mundo quer um muro alto para se proteger, mas infelizmente a legislação municipal limita a altura em 2,20m. Se deseja não ter problemas com vizinhos ou com a Prefeitura siga a risca esta medida. Além disso, muros mais altos requerem estruturas mais robustas.

Nível do muro:

Muito comum é se fazer o muro acompanhando o terreno, segundo sua inclinação, mas lembre-se, sua casa internamente, mesmo que tenha desníveis de degraus, tem o piso, calçadas e quintal nivelado, logo seu muro não vai acompanhá-los, que além de feio, vai expor o aterro sob o muro quando for nivelar a construção.

A ansiedade em fechar o terreno assim que se compra pode levar as pessoas a cometer este erro. O correto é esperar o projeto de arquitetura para se definir os níveis do mesmo, se necessário for faça degraus ou rampas na parte superior do muro para acompanhar a declividade do terreno, mas sempre nivelado.

Escoamento de águas:

Se o terreno é muito caído para frente ou para fundo, preveja passagem de águas pluviais (chuva) pelo mesmo, deixando furos ou passagens de cano para as futuras instalações. A carga do peso da chuva sobre um muro pode levá-lo a desmoronar.

Pintura e revestimento:

Se puder, opte pela pintura em textura, vai prolongar a beleza do muro e a necessidade de uma re-pintura.

Não é obrigatório, mas se puder reboque e pinte o lado do vizinho também caso ele não pretenda construir em breve, vai dar mais beleza ao muro, e evitar a ação de intempéries sobre seu muro ou construção.

Muros: Eterna contenda entre vizinhos.

Conselho de amigo: melhor um mal acordo que uma boa briga!

Seria impossível determinar a quanto tempo vizinhos brigam pela posse, direito de uso, escoamento de águas, e outros quando se trata de muros. Algumas situações que sempre acontecem: o vizinho constrói uma casa na divisa do muro que você construiu, a água de chuva escore e cai dentro do seu quintal, ele não tem que por ali uma calha? Ou, o vizinho não rebocou o muro, e esta dando infiltração pelo meu lado, como fazer? Ou, o vizinho construiu a casa dele sobre o muro que eu levantei. Ele tem que demolir a casa? Ou, a casa do vizinho é mais alta que a minha e ele fez um aterro, e esta infiltrando do meu lado, ele não deveria ter impermeabilizado?

A resposta a estas perguntas só a Justiça pode dar, isto demanda tempo, dinheiro e inimizades. O melhor mesmo é conversar com o vizinho chegar a um acordo e resolver a questão pacificamente.

Forro de Gesso uma alternativa econômica

O gesso é uma alternativa econômica para revestimento em paredes de alvenaria ou em substituição às mesmas, e na decoração de ambientes. Sua vantagem se deve à facilidade, versatilidade (recortes, curvas etc.), rapidez de instalação e secagem em poucas horas. Com ele podem-se fazer rebaixamentos de tetos, molduras, galerias para cortinas, estantes, prateleiras, nichos, rodapés, divisórias etc.. A tendência hoje para aplicação de gesso é a simplicidade, sem o exagero nos desenhos ou detalhes rebuscados.

 O que você deve saber, para melhor aproveitamento da utilização do Gesso

A) Utilizar forro de gesso para distribuir a iluminação dos ambientes, que deve ser pensado juntamente com o projeto de iluminação, planejando os detalhes que valorizem o ambiente.

B) Antes da aplicação do forro, contratar um técnico eletricista para distribuir toda a fiação elétrica e os cabos de som e, se houver ar-condicionado, a tubulação também deverá ser instalada antes.

C) Aproveitar a utilização do forro de gesso para incluir alguns detalhes e desenhos diferentes, com cortes e molduras, ao invés de usar apenas o gesso liso.

D) Usar desenhos no forro para delimitar os ambientes, assim é possível separar, por exemplo, o espaço da sala de jantar e de estar de uma forma sutil.

E) Para um melhor acabamento, o projeto de forro deverá prever molduras ou tabica (espaço de 2 cm entre a parede e o forro).

F) Procurar conhecer os trabalhos já executados pela empresa a ser contratada para aplicar o gesso, a fim de avaliar a qualidade do serviço.

G) Verificar se a empresa contratada encarrega-se da remoção do entulho, ou se ficará a cargo do cliente a contratação de uma empresa fornecedora de caçamba que dê o destino correto ao resíduo produzido.

H) Liberar o espaço de trabalho e forrar o piso com papelão ondulado, além de solicitar ao gesseiro que limpe o local após a execução da obra.

I) Trabalhar com rebaixo de teto de 15 cm no mínimo, para que se possa utilizar iluminação embutida.

J) Contratar um bom profissional de pintura, para que o gesso tenha um bom acabamento.

O que você deve saber pra não ter problemas com a aplicação do Gesso

A) Não deixar móveis, objetos e cortinas no local, mesmo que protegidos, uma vez que a aplicação de gesso gera muita sujeira.

  

B) Executar a aplicação do forro somente depois de pensar na iluminação do ambiente, faça primeiro um projeto detalhado.

C) Não trabalhar com molduras “meia-cana” (acabamento arredondado entre o teto e a parede) ou trabalhar todo o ambiente com sancas abertas, pois essas não são mais tendências.

D) Não usar molduras de gesso muito grandes em ambientes pequenos.

E) Não fixar lustres pesados diretamente no forro.

F) Não pendurar grandes quadros ou TV em paredes de gesso que não tenham sido reforçadas.

G) Não pintar o gesso sem que esteja completamente seco, e sem antes aplicar o fundo especial para gesso.

H) Não contratar equipes, que não sejam especializadas, principalmente para trabalhos com forro ou paredes de gesso acartonado (drywall).

I) Não contratar empresa de gesso sem que haja um projeto elaborado por um profissional da área de arquitetura ou design de interiores.

J) Não contratar serviço de gesso levando em conta apenas o orçamento. A qualidade dos serviços e conhecimento técnico, bem como o cumprimento de prazos estipulados devem ser os diferenciais no momento da escolha do profissional.